Возвращаясь к опубликованному. Настройка режимов усилителя STAX SRM-007t

После публикации заметки о переделке усилителей STAX SRM на 220V меня часто спрашивают о методике настройки усилителей STAX SRM и, в частности – о настройке режимов  усилителя SRM-007t  после замены ламп или просто “для профилактики”.  Суть настройки состоит в контроле  постоянного напряжения на выходе и балансе  выходного каскада усилителя.

Минимальное (в идеале – равное 0V) постоянное напряжение на выходе обеспечивает максимальный размах выходного переменного напряжения, а баланс выходного каскада обеспечивает симметрию выходного переменного напряжения и минимальный уровень искажений.

Выходной каскад SRM-007t собран на 4-х двойных триодах 6CG7, триоды каждой из ламп соединены параллельно – и на этом моменте стоит остановиться более подробно. Дело в том, что  соответствующие выводы “половинок” каждой из ламп не просто соединены между собой, а предусмотрена балансировка – подстройка “одинаковости” режима работы каждой из половинок.

Таким образом, последовательность настройки должна быть такой – сначала балансируем “половинки” триодов в каждой лампе, затем балансируем выходной каскад, затем выставляем близкое к “нулю” постоянное напряжение на выходе. Два последних шага – итерационны, то есть для более точной настройки их нужно выполнить несколько раз, обычно удается установить требуемые напряжения за 2-3 “подхода”.

Плата усилителя  выглядит так –

Для Левого (L-CH) и Правого (R-CH) каналов, если смотреть со стороны передней панели последовательно расположены следующие регулировочные резисторы: TVR1, TVR2, TVR4, TVR3.  Рядом с TVR4 расположены две “тестово-измерительные” пермычки “TP2”, а с TVR3 две перемычки “TP1” – они нужны для измерения напряжения на катодах каждой из “половинок” выходных ламп. Рядом с мощными резисторами R27 R28 (47К) расположены две “длинных” перемычки (R-CH и L-CH) – они нужны для измерения выходного напряжения и балансировки выходного каскада. Около конденсаторов блока питания расположена еще одна “длинная” перемычка – это “общий” (0V, GND).

Итак, крышку усилителя нужно снять, щупы вольтметра присоединить, например к TP1, включить усилитель и подождать минут 10, пока установится тепловой режим. Вольтметр покажет что-то вроде –

Потенциометром TVR3 нужно установить напряжение, максимально близкое к 0V. Если этого сделать не удается, то лампу (в данном случае V1) нужно заменить, ее “половинки” слишком сильно различаются по параметрам.

Аналогичные измерения и настройки нужно проделать с TVR4, TP2.

Затем щупы вольтметра нужно переместить на “длинные” перемычки и вращением движка TVR1 установить напряжение, максимально близкое к 0V. 

Затем “черный” (минусовой) щуп вольтметра нужно переместить на “длинную” перемычку в блоке питания и вращением движка TVR2 установить напряжение, максимально близкое к нулю. Нужно отметить, что из-за определенной температурной инерции “ноль” на выходе довольно нестабилен и постоянно “гуляет” в пределах нескольких вольт. Это является особенностью усилителей SRM, согласно данным сервисных инструкций, допустимый диапазон “гуляния” составляет около 15V.

После завершения настроек усилитель следует выключить, на “длинные” перемычки присоединить щупы осциллографа, на вход – подать сигнал с генератора и проверить баланс выходного напряжения по переменному току.  После включения и прогрева усилителя максимальное выходное напряжение (до видимого начала ограничения сигнала)  должно быть не менее 120+120V rms, ограничение должно происходить симметрично и “плавно”.  Уменьшение размаха максимального выходного напряжения и (или) сильный разбаланс напряжений говорит о старении выходных ламп, то есть о том, что их пора менять.

Март 2017г.                                                                             г.Владивосток

 

Японский Jazz. Новый дом для Coral Flat 10-II

Пару месяцев назад ко мне на прослушивание неожиданно попала некая самодельная конструкция АС из Японии. Конструкция в целом особого интереса не вызвала, а вот динамики мне (а так же и их счастливому владельцу 🙂 ) показались очень интересными.

Coral Flat 10-II это одни из лучших 10″ ШП динамиков, выпускавшихся в Японии в 70…80-е годы. Черезвычайно эффективные (~ под 100 dB) и с довольно “гладкой” АЧХ.  

ZЧХ и характеристики –

Звучание – даже в тестовом корпусе – очень открытое, динамичное, слитное и певучее – с прекрасной трехмерной сценой. Динамики так и просились, чтобы для них нашли “дом” –  изготовили новый корпус. И недавно это было сделано 🙂 В качестве соседей по новому “дому” были подобраны приличные супертвиттеры Fostex FT-20H. Чертеж корпуса – Coral_2Flat_10_box_001   Coral_2Flat_10_box_002 

Корпуса изготовлены из МДФ и отделаны шпоном, внешние размеры 400 (ш) х 900 (в) х 350 (г) мм, толщина стенок 22 мм. ВЧ динамик –  крепится сверху, шурупами через прокладку в отверстие диаметром 55 мм на передней панели. Крепежное отверстие под ШП динамик диаметром 235 мм, и он так же крепится просто сверху, шурупами через прокладку. Порт – стандартный и представляет собой круглую трубу внешним диаметром 122 мм с крепежным фланцем. Порт крепится на клей. Клеммной колодки как таковой нет, применены так называемые штыревые вбивные клеммы.  Кроссовер (фильтр) монтируется на отдельной деревянной монтажной панели, закрепляется внутри корпуса на задней стенке и обязательно закрывается слоем синтепона. Изнутри стенки корпуса обклеены синтепоном. В дне закрепляются 4 анкерные гайки (M6) для крепления ножек (или) конусов.

Несколько фото –

При настройке оформления и фильтра я исходил из того, что важно и необходимо максимально сохранить естественный, живой, открытый трехмерный характер звучания динамиков и при этом добиться хорошо прорисованного, быстрого баса. Попутно я хотел получить максимально ровный импеданс акустики, поскольку предполагалось, что она будет работать в “паре” с однотактным ламповым усилителем небольшой мощности.

Несколько ZЧХ, снятых в процессе настройки порта и фильтра – 

  1. Порт слишком длинный – 

2. Порт близкий к оптимальному + для выравнивания импеданса добавлена цепь Зобеля – 

3. Один из интересно звучащих вариантов настройки с “длинным” портом – В этом варианте бас приобретает некоторую затянутость, но становится глубже и выразительнее. Такая настройка очень хороша для старого джаза, классики.

Выведение нужной и приятной на слух (для меня 🙂 ) АЧХ – Зеленый график – без фильтра и при “коротком” порте. Обратите внимание на частоту и проявление Baffle Step. Синий – “короткий” порт + выравнивающий фильтр. Фиолетовый график – “длинный” порт + фильтр с цепью Зобеля. Измерения проводились в реальном помещении, графики снимались с разрешением 1/24 октавы, затем сглаживались до 1/3 октавы. Измерительный микрофон – откалиброванный UMIK-1. Идея фильтра ясна из фотографий, точную схему высылаю только DIY’erам с серьезными намерениями. Под серьезностью намерений подразумевается как минимум наличие работоспособной пары динамиков Coral Flat 10-II 🙂

PS Как эта система играет Джаз!!! 

Март 2017г.                                                                   г.Владивосток

Очередные грабли. Продукт неизвестного происхождения.

Примерно с неделю назад мне на ремот принесли весьма забавную конструкцию. Симптомы были такие – при включении из усилителя пошел легкий дымок, но потом все заработало. Меня попросили разобраться – что же это могло быть? Пыль, случайно пробежавшее насекомое или…-?  Открываю и, скажем так – в общем, сильно-сильно удивляюсь. Меня всегда поражают люди, которые не имея никакой склонности и (или) понимания даже основ электроники, смело, так сказать – “берутся за паяльник”. Причем паяльник они почему-то выбирают помощнее, а припой – самый неподходящий, тугоплавкий.

Помимо очевидного – то есть того, что видно на фото – чувство диссонанса и тщетности результата от объема приложенных усилий вызывает конструкция корпуса. Делать корпус из двух “П”- образных частей и затем скреплять их саморезами через центральную дюралевую планку – довольно смелое и “оригинальное” решение, если не сказать больше. При этом все трансформаторы размещены на одной половине нижней “П”.  Естественно и логично (во всяком случе – для меня), что в этом случае в корпусе, во-первых – не хватит места для остальных деталей усилителя (помимо трансформаторов), во-вторых – из-за распределения веса конструкции исключительно на половину нижней половины шасси – эта часть шасси будет провисать и прогнется, то есть такой корпус будет невозможно собрать прочно.  Из-за этого – верхняя половина, в которой сделаны отверстия для доступа к ламповым панелькам – не может быть установлена плотно и точно. Поэтому, хоть и корпус и отделан “древесиной ценных пород”  и покрашен “декоративной эмалью” – считать его готовым изделием никак нельзя, в лучшем случае – это макет и руководство о том, как  ни в коем случае не нужно делать.

Теперь Мартовские Лозунги –

1.Товарищи самодельщики !!! Если у вас есть доступ к металлообработке – не выдумывайте оригинальных конструктивов, делайте стандартное шасси – типа “коробка с крышкой” – и если это действительно вам необходимо – отделывайте его древесиной ценных пород!!! 

2. Размещайте трансформаторы и лампы сверху шасси – экономьте место внутри и облегчайте себе сборку и наладку!!!

3. Не тратьте свои нервы и время на неудобную плотную сборку и поберегите нервы тем, кто будет ремонтировать вашу конструкцию позже!!!   Ура 🙂

В итоге – схему и компоновку пришлось переделать полностью (насколько это было возможно в рамках имевшегося конструктива). Усилитель благополучно “запел” и теперь работает надежно.

Март 2017г.                                                            г.Владивосток